Toyota Land Cruiser Owners Club Poland

A - i a pozycji ACC pompa się nie ma prawa uruchomić. Dopiero wraz z rozrusznikiem.

Znalazłem na amerykańskim forum opis jak usuwają ten kanister z 4R 3gen. podejrzewam że w FJ nie jest tak łatwo.

Natomiast w jednej z odpowiedzi gość napisał że gdy miał problem z tym ustrojstwem "zalewało mu oparami silnik" i nie mógł odpalić samochodu. Pomagało otwarcie korka wlewu paliwa na 20 min.
https://www.independentoffroading.com/i ... /post-1465

Oczywiście błąd P0446 też się czasem pojawia.

Tak czy inaczej najpierw sprawdzimy pompę paliwa.

Jeszcze jedno, wersja FJ na UAE chyba nie ma tego ustrojstwa? Może wsadzenie kompa z takiego FJ by załatwiło sprawę?

Paweł tam jest pompa z LC120 z silnikiem 1gr. Oryginał zweryfikował się po 100kkm.
Oryginał jest wielkości baterii R20 a od LC120 przynajmniej o 50% większa gabarytowo.
Oryginał ma rodzaj plastikowego smoka z watą w środku. I to robi za filtr. Jedyny zresztą. Ty masz filtr pod maską dodatkowy.
Jak będziesz już tam gmerał to może rzeczywiście jak Rokfor pisze kupić zewnętrzną pompę. Ja tak mam zrobione w Fj40.
Tylko to musi być dedykowana do pracy poza zbiornikiem. Jak cie interesuje to poszukam jaki model ja mam.
A nie można podpiąć silnik pod kanister z pompa aby na krótko zweryfikować układ paliwowy? Tylko do tego trzeba mieć pusty zbiornik bo nadmiar z wtrysków będzie leciał do zbiornika.

paweł
ps:
ja kiedyś w ramach testow założyłem zawór zwrotny przed filtrem paliwa pod maska i trzymał cisnienie. Czyli dolot od filtra pod maska do powrotu do zbiornika trzymał ciśnienie. Oznaczało to, że weryfikacji musi podlegać odcinek od pompy do silnika.
Tam niestety nic nie ciekło po drodze wiec zostaje zajrzeć do zbiornika. Test trzeb by powtórzyć bo po czyszczeniu specyfikiem nie wiem jak to może teraz wyglądać. Tam są jeszcze chyba daw regulatory ciśnienia. Jedne na pewno jest zaraz przy listwie. To też temat do pomacania.

Jest opcja wymiany samej pompki nie całego tego ustrojstwa z pływakiem, co sprzedają na Allegro. I da się pompkę kupić nową.

To nie jest klekot, żeby był wrażliwy na ucieczkę paliwa z magistrali wtryskowej. Nawet w opcji jej całkowitego opróżnienia z paliwa (a to się właściwie nie zdarza), jej zalanie i odpalenie silnika trwa jakieś 3 sekundy.

Trzeba zweryfikować ciśnienie - musi być około 3 barów. Inaczej silnik będzie głupiał, bo przy odpalaniu nie ma korekty dawek (do składu spalin), i jak się zmieni ciśnienie to się też zmieni ilość wtryskiwanego paliwa. To nie jest tak, że każda proporcja (paliwa do powietrza) się zapali. To nie wodór, żeby mieszanka palna była w zakresie 1 - 99% Jak proporcja wyleci poza widełki - zarówno w górę jak i w dół - to się to nie zapali, i świece się zaleją.

Pompę słychać - ale minimalnie. Jeżeli ją słychać mocno - to znaczy że się kończy.

No i to odpalenie pompy w pozycji ACC. Nie ma prawa się tak dziać.

Dzisiaj rano sprawdzone wtryski, ślepy trop. Wszystko w normie. Zaraz chłopaki biorą się za pompę. Jak na złość od piątku samochód odpala bez zarzutu (przypadek, albo ma na to wpływ temperatura otoczenia).



Przy okazji, zobaczyłem rozebrany silnik od Corolli 1.6 320KM (ma kompresor i turbo)

a może wilgoć?
czyli któreś styki robią zwarcie.
ale które?

Tak idąc tropem mojego 1uz, jeszcze przewody wysokiego napięcia mogą mieć przebicie lub cewki. Wtedy objawy podobne bo nie będzie chodził na wszystkich cylindrach. A ja suchy to będzie działała jak malina.
Wilgoć, temperatura (kondensacja pary) mogą mieć na to wpływ.

u mniej własnie tak to wyglądało https://www.youtube.com/watch?v=nP3d68HHdYY
wiesz jak to się sprawdza? wiadro wody wylej na silnik i zgaś światło, na włączonym aucie oczywiście. Jak masz choinkę na silniku to wszystko wiadomo. Panowie mechanicy pewnie mają swoje metody ale ta tez działa.

paweł

W 1GR nie ma przewodów wysokiego napięcia, cewki są na świecach.

Ale też potrafią przebijać. Tyle, że ciężej to wyłapać.

Albo łatwiej, zależy jakie sie ma narzędzia. Bo diagnostyka elektroniczna w tym silniku pokazuje wypadanie zapłonu na konkretnym cylindrze, więc nie szuka się w ciemno.

Ale to raczej nie to - marne są szanse, żeby padły wszystkie na raz. Jedna, czy nawet dwie - nie przeszkodzą w odpaleniu. Silnik się będzie telepał, ale zadziała. Jak nie działa wcale - to albo nie ma paliwa wcale - albo jest zalany od razu na wszystkich cylindrach.

Zalanie może być oczywiście spowodowane brakiem zapłonu - ale brak zapłonu na wszystkich jednocześnie cylindrach to nie cewki, a sterowanie nimi. Awaria kompa się zdarza, ale bardzo rzadko. Modułu zapłonowego zewnętrznego ten model nie ma. Najbardziej podejrzane wtedy są czujniki położenia, wału i wałka rozrządu. Ze wskazaniem na czujnik wału, bo czujnik wałka rozrządu odpowiada za sekwencję zapłonu, a nie za obliczanie kąta (czyli przerzuca zapłony na poszczególne cewki, bo tłok w cyklu pracy silnika czterosuwowego jest dwa razy na górze - a zapłon ma wystąpić jeden raz). Czyli, w uproszczeniu, awaria czujnika wałka nie wyłącza zapłonu, ino daje zapłon chaotyczny, więc silnik kicha, strzela, i pracuje niestabilnie - ale odpala. Martwy całkiem jest, jak nie ma sygnału z wału korbowego - bo wtedy dla kompa to oznacza - że silnik się nie kręci. Wtryski natomiast podają paliwo - na chwile ale jednak - bo w momencie pracy rozrusznika jest podawany dodatkowy impuls do otwarcia wtryskiwaczy - niezależny od pracy silnika (spadek napięcia przy rozruchu zakłóca normalne sterowanie, stąd taka dodatkowa dawka rozruchowa).

Update.
Sprawdzona pompa paliwa, wtyczki, przewody, wszystko wygląda OK.

Samochód zapala bez zarzutu od piątku i nie wyrzuca żadnych błędów co nie ułatwia diagnostyki.

Z instrukcji serwisowej oporności dla czujnika położenia wału powinny być w zakresach:
- 1,630 do 2,740 ohma (zimny - od -10C do 50C)
- 2,065 do 3,225 ohma (ciepły - od 50 do 100C )
Może komuś się to przyda.

Za radą Rokfora, będę próbował diagnozować czujnik położenia wału, czyli kupiłem używany i podmienię, a przy okazji pomierzę oporności na obu. Nie zdziwiłbym się gdyby to jednak były jakieś kable z nim związane a nie sam czujnik.

Mam nowy (używany) czujnik położenia wału. Da radę go wymienić bez zdejmowania sprężarki klimatyzacji?
Popatrzyłem na diagram i na silnik to wygląda to tak jakby ten sensor był dokładnie za nią.

A tego to nie wiem - to Ty masz pod nosem ten silnik, coby oblukać

Wygląda na to że trzeba zdjąć alternator, kompresor i mocujące łapy.
Czy jak odkręce kompresor to da radę go tylko odsunąć czy muszę spuścić czynnik (wizyta w serwisie klimatyzacji).

Kompresor jest podłączony do układu na miękkich wężach - więc jakiś zakres ruchu zawsze jest.

Te czujniki sa wysoce odporne na uszkodzenia - same z siebie nie padają w zasadzie nigdy. Co innego kabelki/złącza - i to je trzeba dokładnie sprawdzić. Ewentualne problemy z samym czujnikiem wykrywa się zwykłym oscyloskopem, wpinając sondę od strony komputera. Gdyby się coś złego miało dziać - to oscyloskop wykryje zakłócenia, czyli kształt fali, i amplitudę (porównuje się z danymi serwisowymi, jak taki przebieg ma wyglądać, i jaka ma być amplituda oscylacji).

Generalnie masz coś dziwnego z diagnozą, bo brak sygnału z tego czujnika przy kręceniu rozrusznikiem musi być wykrywalny - i zapamiętywalny. Więc, jeżeli auto nie odpala prawidłowo, i jest to problem tego czujnika - to tester obd2 powinien to błyskawicznie wyłapać, w zapamiętanych kodach usterek. Jeżeli nie ma zgłaszania problemu z tym czujnikiem - to ja bym jednak nie zaczynał od tego tematu - w szczególności że tester Ci wychwytywał inne błędy.